[求助]去老挝-狮城旅游-新加坡狮城论坛

十月份想抽出5天时间先去一次老挝，但迟迟下不了决心有人知道机票要多少钱吗？签证费呢

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狮城旅游

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whiteduck LV9

发表于 29-8-2007 22:16:00 | 显示全部楼层

tiger不是有到泰国udon thani的飞机嘛，就是为了去老挝的游客准备的。可以去查查价格。 签证费肯定不贵，我记得上次从金三角老挝那边上岸，才给了20泰珠。

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七哥 LV3

发表于 30-8-2007 12:05:00 | 显示全部楼层

udon thani的机场对中国护照来说好像不能办落地前，我记得上次在泰国外交部的网站上没有找到这个机场

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hugee LV4

发表于 30-8-2007 23:21:00 | 显示全部楼层

老挝的琅勃拉邦古城....关注[em01]

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优游世界 LV6

发表于 31-8-2007 12:30:00 | 显示全部楼层

琅勃拉邦：老挝人的一生佛缘

在老挝总是分不清城市、乡镇和村寨，哪里都是绿绿的树林，绿绿的竹楼和新的、旧的法式小楼。除了寺庙的塔尖，几乎看不到任何超过3层的建筑。尤其，我们是在夜色中进入琅勃拉邦的。琅勃拉邦在老挝叫龙坡邦，是12-13世纪古代老挝猛斯瓦国的国都，古名龙蟠
。1353年，法昂国王统一老挝，建立澜沧王国，定都孟骚（即今琅勃拉邦市），后改名为香通。1356年，柬埔寨吴哥国王向澜沧国王赠送了一尊名为勃拉邦的金佛，作为吴哥王国公主嫁给法昂国王的陪嫁品。1560年，赛塔提腊国王迁都万象时，才将香通改名为帕那空琅勃拉邦（意为勃拉邦佛都）。
　　只觉得路两旁的树渐渐少了，然后视野中突然出现了一座山，一座围在高墙里的山，才知道，已经到了古都的中心了。山是普西山，它跟我们幼时在公园里见的土丘绝然不同，它是一座实实在在的山，但又真真切切是被围在了围墙里。我知道墙里的山顶是象征着至高无上权力的普西佛塔，皇宫次之建在山麓，琅勃拉邦的居民则基本上是聚居在普西山周围，每天一出门，便要对着普西塔和皇宫拜几拜，没人知道他们要拜什么，求什么，仿佛人生下来就是为了这样拜和求的。
　　旅馆老人为我们祈福
　　普西山就在湄公河边，从滨江大道上看，每一条青石板铺就的小巷都是朝向普西山，一点一点蜿蜒上去，清清爽爽的，没有什么尘土。巷子里都是一家一家的Guest House，老板多数是上了年纪的大婶，和邻人一起围坐在门廊里闲聊，一边门虚掩着，里面光可照人的竹地板也一样清爽。冬天是琅勃拉邦的旅游旺季，每当我们被那竹地板的清爽所吸引欲举步跨进时，大婶会带着浅浅的笑意说：Full（满了)！
　　在旅馆大婶的微笑中，我很容易读出了一种满足感，顿觉熟悉而陌生。湄公河边的露天水吧华灯初上时，终于在一个小巷里听到了yes,we have（是的，我们有房间)！
　　老挝人的守家观念非常强，于是便有了很多家庭式的小产业，像家庭式旅馆、超市、船码头甚至旅游咨询站。在琅勃拉邦呆了一晚，便渐渐地爱上了这种家庭化的服务。住在小巷靠河边的这个家庭旅馆里，慈祥的大婶尽管语言不通，在我们出门时还是要殷勤地打着手势叮嘱：记得带钥匙，晚上12点锁大门，外面风大，早点回来……一边比划着，一边还不时回头朝墙上的佛像拜拜，与家中的老妈妈分毫不差。那种母性的爱和对佛的虔诚，都是不需要用语言来翻译的。
　　男人不当和尚不算成人
　　在琅勃拉邦的香通寺外面，早上6点半就开始化缘了。化缘的和尚队伍还没有走过来，斋僧的人已经从王宫后街一直跪到了滨江大道，主要是当地人，齐齐地跪成长长的一排。很多老妇人年纪大了，不能久跪，便先跪坐在一块鲜艳的土布毯上，闭目凝神，双手合十，口里还振振有词地念着什么。
　　6：45分，从琅勃拉邦50多个寺庙里聚拢来的200多位僧人由一位年长者带领着走过来了。他们每个人手里提一个带盖的竹篮，篮子里主要是接受信徒的糯米饭，盖子则用来接受游客投进的鲜花、老币、美元。因为斋僧的人很多，所以他们行进的速度很慢。我注意到每隔10米左右会有一个大竹筐放在地上，僧人走过一段斋僧的人群，就把不太需要的东西直接扔进筐里面。
　　斋僧的队伍里也有许多男人，但是他们大多不跪，找一个职员模样的人问其原委，他说：我当过和尚的。在老挝大部分的男人小时候都当过和尚，5岁左右被送进寺院，叫novice，跟和尚学习佛法、英语、法语和其他知识。如果20岁的时候还不离开寺院，就直接升为monk，也就是正式的和尚。不过大部分的人到那时候都会还俗，用受过的教育来找一份工作。也许是因为自己也曾在化缘的队伍里吧，他们就不拘泥于跪拜的礼节，不过也会坚持每天早晨都来斋僧。对于一个老挝男人来说，进寺庙当novice就像上学，是一个受教育和成长的过程，如果没当过和尚，简直就是人生的最大憾事。　　女人用五色丝牵动佛心
　　一个离闹市仅有2公里之遥的村寨，一群再普通不过的女人，却在承担着为佛像打扮的神圣任务。黄巾裹体、香灯供奉，若不是对佛爷虔诚膜拜，恐怕这些古老的工艺就要失传了。从16世纪中期佛教大兴，琅勃拉邦、万象和占巴塞都开始盛行种种与佛教有关的手工业，比如做用鲜花包裹的安息香，用土法和最原始的材料造仿古纸和纸灯笼，织大量棉质和丝质的披布。如今，除了琅勃拉邦，其他地方还在从事这些的人凤毛麟角。
　　在一位向导的帮助下，我们找到了这个叫Ban Phan Nong的村寨。这里与导游书中介绍的民俗村不同，村里一共有200多户人，家家都有织机，并且不是表演，而是真的以此为业。除了这个村子以外，别的村寨就是只有一、两台织机，供游客观瞻了。这个村里的女人几乎个个会织布，年长的六、七十岁，年幼的才7、8岁，经她们的巧手编织的披布、筒裙、挎包、围腰，除了供应琅勃拉邦的王宫夜市，还要销往别的省市。当然，为佛寺提供佛像的明黄披布是最传统的保留项目。
　　织布机分单色的和多色的。向导特意带我们到一家织多色披布（老挝女人身上斜肩围着的、彩色的长长织物叫披布，花色不复杂，一天大概可以织两条）的人家，看这家18岁的女儿织一条丝质的筒裙。女孩儿长得很有灵气儿，穿一件窄窄的掐着腰身的白衫，腰裹一条锦彩斑斓的筒裙，一把细齿儿的椰木梳轻别在发际，说不出的十分水色。人美手更巧，一般人只能织棉布的围巾或筒裙，只有技艺精湛的女孩儿才敢直接用五色丝上机。5种颜色就有5把梭子，加上还需要推动木制的织机齿轮，女孩儿的手像舞蹈一样在空中流转，看了没几秒钟我就满目花芳了。
　　女孩儿的妈妈在旁边对向导讲，这五色丝虽然漂亮，织单色丝的佛像披布更需要技术，因为只有一种颜色，有一处不服帖便会看得一清二楚，稍有瑕疵的披布就只能到市场上处理，绝不能供奉给佛爷。她还非常遗憾地说：寺庙里和尚穿的袈裟都不是在这里织的，而是从泰国买来的，因为泰国的工艺更细。本地织的披布就只能给佛像披了。我虽然听不懂老语，但我看懂了她遗憾的表情，那种遗憾的真诚，相信连佛心也可牵动。
　　香通寺的一棵树
　　香通寺是琅勃拉邦也是全老挝最美丽的寺院之一，我在寺里久久流连的原因除了被它的万千色彩所吸引，最重要的一个原因是为了好好看看那棵树。
　　树不是真的树，而是画在香通寺大殿后墙上的一幅巨型壁雕，主要描写的是释迦佛祖的往生故事。故事在佛教建筑中很常见，雕刻的手法也不算独特，树的枝叶上却镶嵌着玛瑙、琉璃，还有一些叫不上名字的宝石，一到晚上就会熠熠生辉，足见这棵树在老挝人心目的位置了。老挝境内有60多个部族（49个确认的和十多个未确认的），统称为老龙族、老听族、老松族3大族系。不管哪一个族系，对这棵树的精神依恋都非常强，他们会慷慨地把微薄的收入全部捐献出来，只为了在这棵树上再增添一颗宝石。
　　香通寺是1560年塞塔提腊国王统治时期建成的，以精美的佛教壁画和三层重叠屋顶而著名。这里保存着老挝最后一代国王西萨旺·冯的遗骨，还有历代国王所使用的金碧辉煌的灵车。从前，香通寺就是举行最高仪式的地方，它离普西山王宫不足１公里。寺庙、王宫，唇齿相依，国王的婚礼葬礼在寺庙里举行，高僧的法事到王宫里去办。可见16世纪以后，佛教与老挝的王国统治已经难分难解了。所以在人民心里，树是佛、是神、是国王，自己只能顶礼膜拜。
　　在香通寺和王宫门口散步，都会碰到一些画摊，卖的有素描、水彩甚至金铂画，画上大部分是寺庙和佛像。卖画的人是琅勃拉邦艺术学院美术系的学生。
　　陶堆是这里面画得最好的一个，他今年23岁，因为毕业后想去国外深造，所以没有到分配的工厂里去做工，而是在这里边写生边卖画。问问其他的几个年轻人，情况也大多如此。我们的向导周医生说：在老挝呆得久了就会发现，这里的职业选择余地很小，他没能做成本行就是一个例子。在政府和医院做事的都是公务员，能当上公务员的只占毕业生的极少一部分。另外有一些旅游咨询、木材或汽车贸易公司，也是屈指可数，满足不了多少求职者的愿望。这恐怕也是经济发展的一个必然阶段吧。
　　于是，会画画的男孩女孩们只能在寺庙周围住下来，每天描画着佛爷的脸，每天内心暗暗地祈盼。他们的憧憬很简单，要么做一个国家公务员，要么可以去外面谋生。但是，按现在的情形来说，两者都非常渺茫。我仔细端详着每一个人的画，佛像脸上经常带着一些迷惑的表情，有的还夸张变形，他们也都信佛的，但是能敢于把佛像画变形，也算是一种前卫思潮吧

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